桑耶青朴：藏传佛教著名的隐修地

    青朴山和桑耶寺一样，是藏传佛教的圣地，甚至可以说两者是一体的：在藏族同胞当中有这样的说法，到桑耶而不去青朴，就不算到过桑耶。

    黎明时分，我跟随一辆从桑耶寺出发的大卡车一路颠簸,在天光放亮之前来到了青朴的半山腰。一路上车灯照耀的前方能看到一些徒步上山的朝圣者。车停在了一块少有的平地上， 前面的路只能徒步了。黑暗中，抬头仰望，眼前便是曾经想象了许久的青朴山。

    这是一个坡度很陡的山谷，在黎明前的微曦中，可以隐约看到最高处的一座经堂和一座雪白的佛塔，微弱的灯火明明灭灭,悬挂在两个山头的经幡在微风中飘扬，一切都那么神秘，吸引着我去努力靠近她。我跟随着朝圣的藏族同胞往山上爬去，背包很重，坡度又陡，我有些吃力，可正当我不断要求自己坚持、坚持的那一刻，一转弯却发现了一座佛殿——温扎寺到了。我把背包卸下，站在寺前眺望远方：雅鲁藏布江宽阔的网状河道就在眼前的薄雾之中，而青朴右侧的山脉一直向南延伸，它的尽头就是桑耶寺旁的海布日神山。

    “朴”是藏语山沟上部的意思，而历史上这里曾是青氏家族的领地，“青朴”因此得名。但是，这个名字却包裹着太多的人和事——这个三面环山的河谷就是一个宽阔的胸膛,曾经承载了藏传佛教萌芽的种子和复兴的薪火。

    青朴的历史也许要从温扎寺的佛殿说起。佛殿并不很大，一个简单的经堂也就能容纳二三十个比丘尼集体诵经。经堂往里是一间佛堂,3面墙下供奉着神龛，神龛下是数排大小不一的酥油灯。殿内十分幽暗，但借着酥油灯的光芒，透着一股神秘的气息。大殿外墙新刷成赭红色，却难以掩盖它的破旧，西侧墙体已经明显倾斜，唯有屋顶的金羊和铜鼓在初升的太阳下熠熠生辉。

    温扎寺的全称是“温扎那热祖拉康”，“拉康”是藏语的“神殿”之意，规模较大、设置完备的才叫“祖拉康”。公元7世纪末，当佛教还未在藏地立足之前,娶了唐朝金城公主的藏王赤德祖赞,曾派遣使臣前往冈底斯山，试图迎请正在那里静修的佛密和佛寂两位印度大师来藏地弘法。结果据五世达赖所著《西藏王臣记》记载：“二师迎而未至，使者仅熟读五部大乘经典，归后写成五大卷函，王为之修建五寺而供之。”而历史上的青朴寺就是供奉佛教经典的五寺之一，也就是现在温扎寺的前身。

    相传，印度佛教密宗大师莲花生和“七觉士”（西藏佛教用语，指第一批随印度僧人寂护出家的7名藏族僧人）等高僧大德都曾经在青朴隐居修行,随后不断有信徒来这里修身悟法,青朴逐渐成为藏传佛教最著名的隐修地，藏族同胞认为莲花生大师就是青朴修行地的开辟者。

    据史料记载,原来的温扎寺面积达600多平方米,佛殿高3层。1300多年过去了，曾经辉煌的金殿早就被历史尘封，仅仅遗留在人们的传说当中。“文革”时期，温扎寺最后的遗迹更是被夷为平地。如今的佛殿仅存一层，是从1989年起逐渐修复的，但规模已经无法和当年相比。

    温扎寺在上世纪初或者更早的时候就已经是尼寺,1995年按照旧制恢复,成为山南地区一个重要的尼寺。

    青朴的阳光要在9点以后才能洒进山谷，虽然气温总是在摄氏零度以下,可当阳光倏忽间来到，一股暖流立刻挥去青藏高原带来的寒冷与畏惧。这时，山谷里活了起来——温扎寺的比丘尼们在僧舍与佛堂间穿梭往来；朝圣的人们一拨一拨从山下来,又往山上去，也有的一家人在佛堂前围坐,向寺里要些开水吃些糌粑或者方便面；几位年迈的比丘尼则佝偻着身躯，手持经筒围着佛堂不停地转经，那转动的经筒被磨得锃亮，不时把阳光反射到我的眼中。

    比丘尼们的僧房散落在温扎寺的佛堂两边，都是一间房外带一个小院子的结构，年轻的多是两人同住，稍稍年长一些的往往一人独居。这些房子都是她们来到青朴的时候自己亲手或者由家人帮助建造的——在青朴的每一个修行者都是这样。现在，温扎寺还有200多名修行者，糌粑、酥油和泉水是她们主要的生活给养。在山上漫步时，经常会碰到一些前来送青稞和酥油的藏族同胞。在他们眼里，修行者是受人尊敬的，供养她们就是为自己修功德。