镜中神山圣湖 体验天地传奇仙境之藏游（一）

    在古老的青藏高原，神山和圣湖往往成对出现，习惯上把西藏从西向东分为上部、中部和下部，上部最著名的神山圣湖是玛旁雍错和神山之王——冈仁波齐；下部最著名的是天湖纳木错和念青唐古拉山；而在广漠辽阔的高原中部，最著名的神山圣湖就是圣湖当惹雍错和湖边巍峨的达尔果雪山。

    当惹雍错湖边的文部村以古代象雄王国遗址著称，更有宗教圣地穷宗山，至今保持着原始风貌，是西藏著名而又人迹罕至的旅游胜地。

    西藏著名的神山圣湖

    路上的故事

    从大北线上的尼玛县城出发向西南，藏北腹地的戈壁滩上弥漫着沧桑久远的蛮荒味道。长风烈日，山峦起伏，山体风化成奇形怪状，悬崖上的怪石如滴水檐兽般狰狞，直插天空。路边只有条条干涸土沟，不时扬起阵阵尘土；稀稀拉拉的牧草早早就枯萎了，远远望去形成一条条宛如小道般的枯黄纹路。

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    夕阳下尽显美景 

    夕阳渐斜，我和背包，还有荒原上的一切凸凹不平，都渐渐拉长了影子，好像日晷一般指向远方。静悄悄的，连风声都没有了，走到傍晚，坐在高原的夕阳里孤零零地发呆，也是一种安宁的幸福吧。

    忽然有两个牧民出现，他们一点汉话也不会，打了招呼，和善地笑着；我指着前方说：“当惹雍错！文部！”，又指了指脚下的路；牧民们明白了，笑着示意我的路线正确。那么还有多远呢？他们想了想，说着藏语，年长的一个弯腰在地下划出一个数字：90。

    我掏出事先准备的汉藏文翻译纸，找到了“90”的藏语发音，慢慢念道：“尼就？”

    两位牧民听懂了，很高兴地点头。

    这张汉藏文翻译纸上标明了一些简单的藏语会话，我经常磕磕巴巴地练习，挺有意思的。当我走到筋疲力尽的时候，风中传来若有若无的铃铛声，有狗在叫。前面山坡上洒满暖乎乎、金灿灿的夕阳，我吃力地登上坡顶。一间土屋孤零零地伫立在风里，附近丢满骨头、碎皮毛还有金属、塑料废弃物等等垃圾。游牧人家往往把垃圾随便扔在屋子边，这是自古的习惯；但是现在垃圾中不像以前那样只有可以很快分解的骨、皮、布片等物，还增加了越来越多难以自然降解的塑料和金属，乱丢垃圾就显得越发脏乱了。看来进行垃圾分类处理是当务之急，以免现代文明严重污染高原脆弱的生态。屋前有一男二女，还有个小孩子，蓬乱的头发和衣服，黝黑、皴裂的皮肤，一句汉话也不懂，极惊讶地看着我，示意我进屋歇息。我疲惫地笑笑，走进屋里放下背包，终于可以放松了。

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    屋里甚简陋，靠墙摆着一排藏式柜子，刻满了吉祥图案，大象背上的猴子举着桃子啦，松树仙鹤和鹿啦，还有花草等等。大家言语无法交流，只好微笑地坐着，大人小孩都很好奇，紧盯着我，惊讶于我写日记等等，好像在看什么耍把式卖艺人似的。

    天黑下来了，我想讨点糌粑做晚饭，糌粑很容易得到了，向他们讨白糖时，主人很遗憾地表示没有，从屋角翻出一个小塑料袋子，里面是像冰糖似的豆粒大白色结晶体，打着手势告诉我：好吃的！

    我捻起一小块看了看，塞进嘴里嚼碎，第一感觉真是甜的！然后立刻就是苦涩、说不出什么的味道——好像吃了一大把味精，忍不住口水泛滥，狼狈地转过头去乱吐着……

    主人把袋子上的标识指给我看：糖精！真是想不到，这里居然还在用糖精做家庭调味品！一下子让人体会到早已被遗忘的贫苦感觉。我无法入乡随俗，只好放弃糌粑，掏出中午吃剩的半包压缩干粮吞下去，至少可以顶一阵饿。

    朴实的主人

    夜深了，屋主人给我腾出屋角一块空地，我解开背包打地铺。一家人像瞧什么新娘子出嫁似地围过来，兴致勃勃地看着我拿出睡具一一打开铺好。地铺靠着墙角，挺暖和的，我脱去外衣钻进睡袋裹紧了，抬头看见众人意犹未尽，仍在笑呵呵地围瞧，便在他们炯炯的目光下疲惫地睡去。

    第二天早晨，全家人都很热情地出门送我，虽然言语不通，他们黑红沧桑的脸上却流露着语言无法表达出的朴实亲切；我对这间昨天晚上还颇觉不适的小土屋，突然有点留恋起来了……

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    高原精灵

    阳光很好，有时黄羊从草滩奔来，停下看看我，又飞一般奔向山上。我看着它们矫健的身影跃动着渐渐远去，不由得羡慕这些野生动物的体力。

    斜阳里奔跑的黄羊

    山脚下有几只高大的动物在吃草，我放下背包，慢慢走过去，果然是藏野驴，比家驴高大得多，土黄色条纹的毛皮，白腿，稳稳当当地站在那里，侧过头看我，一副高原主人的安详神气。当我凑得太近时，它们有点不安，动作整齐划一地小跑着，消失在草坡后。

    中午躺在旷野里休息，山谷间地势开阔，远方有羊群游荡，南方远处的雪山看上去清凉透肤，北面的土石山却是褐黄斑驳，感觉燥热烦闷。荒原寂静一片，只有黑蚂蚁在地上忙碌着，不时爬到我身上来，我一一捉住放开去。不知不觉睡着了，一阵风过，猛然惊醒，盯着云彩发呆。藏北高原的云离地面太近了，瞬息万变，纤毫分明，可以揣摩出高空里的风向。“云无心而出岫，鸟倦飞而知还。”默然。

    越过高坡，出现两间土屋，木门紧锁，满目破败，一条蓬头垢面的黑狗，在屋侧狐疑、窥视。我转身离去，那狗亦步亦趋盯着我，突然狂吠扑来，我慌忙以手杖迎之，狗飞奔数步，忽仆，细视之，左前腿只剩半截，原来是一条残疾狗，皮毛脏乱如丧家之犬；我不敢久留，挥舞手杖且战且退；那狗守着废弃的老屋，恶狠狠地看着我远去，犹自不时狂吠数声。可怜的犬类，不知是不是因为老弱残疾而被主人所弃，无处可去地守在这里。

    日影西斜，放下沉重的背包，坐在草地上喘息。也许是孤身一人的缘故，每到黄昏时都感到惆怅。“夕阳无限好，只是近黄昏。”日后在平淡匆忙的生活中也会偶尔想起此刻在藏北晚霞里的思绪吧？那时又是另一种心情了，“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”

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    忽听背后“噗啦”一声，一只雀鸟一头撞进我怀里来，躲在腿弯下，接着“唰——”地一声，一道鹞鹰的身影从眼前掠过，疾风扑面，把我吓了一跳。急抬头看时，见那鹞鹰黄褐色羽毛，展翅约有三尺阔，冲上天去了。低头见那小鸟仍旧缩着头悄悄躲在我身下，麻灰色的羽毛，大约是云雀一类。我一伸手就把它轻轻握在手里，小鸟略微挣扎了几下，安静下来，两只挺机灵的小眼睛转来转去，然后盯着我瞧；我轻轻摸了摸它的小脑袋，小鸟一动不动的伏在我手里。

    真是奇遇啊！想来是这只小鸟被鹞鹰追得急了，戈壁荒野上一马平川无处可躲，于是慌不择路便冲进我怀里避难。如果此时此刻我不是恰好在这里休息，这只可爱的小鸟必然一命休矣！它可真聪明，知道我是吃素的，躲在这里没危险，呵呵，我们有缘。

    拍照留念后，我松开手，小鸟伸开躯体活动了一下，扑扇着翅膀飞到地上，跳向一边去了。我抬头望了望，天空中不见鹞鹰踪迹，大约现在不会有危险了吧？

    能够救了一个可爱的生灵，很高兴，转念又想到，这样未免对那只凶猛的鹞鹰太不公平——物竞天择嘛！若是老鹰飞下来讨它本应得的肉食，我该怎么办？是不是也要像佛经里那样割肉饲鹰才算公平？无论怎样，眼看着这么乖巧的小生命蒙难，不相助实在于心不忍。荒原上可爱、机灵的小鸟，为了躲避凶猛的鹞鹰，走投无路钻进我怀里避难。

    荒原上可爱、机灵的小鸟

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    简单是美

    作别了大难重生的小鸟，继续向西南方去。夕阳落下，不远处石山的影子已经吞没了大片草原，我走进山影里，顿觉寒气侵肤。山脚下有几个帐篷，两个牧羊少年迎上来，年长的看上去敦厚，年少的极活泼，会几句汉话，拉着我去他们的帐篷；帐篷前还有一个少女在挤羊奶，少年介绍说是他们的妹妹。

    钻进帐篷，喝了热水，扎多点起蜡烛，我坐在牛粪炉边记日记。扎多兄妹三人的晚饭是一个煮羊头，盛在盆子里端上来，兄妹三人很熟练地把羊头撕开，各人一大块，津津有味地啃着，煮羊肉的膻香气弥漫在帐篷里，熏得常年吃素的我有点头晕。我讨了些糌粑调成稠粥，拌着糖吃下去，裹紧了睡袋休息。藏式的游牧帐篷帐门关不严，夜风可以吹进来，帐顶又有两个大洞通风，实际上温度比帐篷外高不了多少。

    第三天早上过了一条河，走进群山，整整一天在山谷间顺势而行，阳光下山石裸露，一片荒凉孤寂。偶尔会遇见当地猎人，赶着毛驴，带着猎犬，身背老式猎枪，黑黝黝的枪管上支着两根枪刺，好像刚从旧时图画中走下来。

    傍晚时见到山脚下一片小湖，湖畔有帐篷，牧羊犬冲着我狂吠。帐篷里住着老夫妻和他们的女儿，老牧人名叫扎西，五、六十岁年纪，有一张饱经沧桑、和善快乐的笑脸。我取出那张翻译纸，磕磕巴巴地念道：“洒家地个把日别？”(这里是什么地方？)主人愣了一下，居然听懂了，告诉我这个地方叫詹究，那个湖叫达日马日错。

    主人家刚出油锅的面食热乎乎的，蘸着酸奶吃真是高原上的美味！我吃了很多，决定今天就在这里住下。

    满天晚霞熄灭在黑糊糊的山影后，大地安静下来，只有偶尔犬吠。飞马星座浮现天空，璀璨的银河悬在天际，波光粼粼，直亮到人心里去。藏北的星空如此澄静美丽，看得我心旷神怡，“天之苍苍，其正色邪？”这才是星空的本色吗？生活在这样的星光下的人们，是不是永远都不会欺诈？

    东方的猎户星座快升上天顶来了，冬季将临。星空变化有序，亘古依然，而我还在地上流浪。

    扎西老人照看好羊群才钻进帐篷，牦牛毛编成的藏式牧篷挡住了高原夜晚的凛冽寒气；帐篷里挖了个浅坑作火塘，另用羊皮缝制了简单实用的鼓风袋，熊熊火光映着火塘边的一张张淳朴笑脸。炉火子边放了点柏树的细碎叶子，烤出清香的松柏气味。他们说这叫“修柏”。我疑心这是从汉语“松柏”音翻译过去的，因为整个藏北地区并无树木生长。

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    在这五千米海拔的艰苦荒原上，如此简单的物质需求便养育了一家人，满足并且快乐。文明世界的大部分东西在这里却无立足之地，我在这里显得碍手碍脚，没有他们的帮助几乎难以自保，对我这个自诩为能干的人来说，不是很有讽刺意味吗？这些日子来，我在藏北大漠长风的陶冶下，对人究竟需要什么有了新的认识：其实一切都很简单，“世上本无事，庸人自扰之。”

    临睡前，想起帐篷外的羊群，我问扎西老人：“这附近有狼吗？”

    扎西老人听不懂“狼”是什么意思，我胡乱比划着：“就是像狗一样的……这么高……吃羊的……很厉害……”。

    扎西老人还是不明白，指着帐篷外面：“……羊，睡觉啦。”

    我越发讲不明白，干脆仰起脖子，学着野狼长嚎了一声：“嗷————”

    全家人都呵呵笑起来，扎西老人立刻明白了，笑呵呵地示意：狼是有的，一吓唬就跑了，不可怕。

    第四天只有半天多路程，翻过高高的山口，一座高大的玛尼堆，拉扯着很多经幡，山下是宽广的山谷，雪山、草地、高原湖，景色非凡。湖畔有寺庙和房屋隐在陡坡下，一块块青稞地，黄色、绿色，映着蔚蓝湖水。

    这里是文部北村，乡政府所在地，湖泊名为当穹错，离文部村还有三十多公里。

村口闲坐的村民 他们的生活简单而满足

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圣湖美景

    当穹错湖水湛蓝，附近有黄羊游荡，还有成群白色、杂色的水鸟在飞翔、凫水、嬉戏。阳光很好，缓和了凛冽的寒风，水沟里结着冰凌，带盐分的溪水结成的冰层疏松细脆。

    湖南岸滩地析出白花花的盐碱，也许很久以前曾经和远方的当惹雍错连在一起。富含矿物的温泉水常年涌出，如钟乳石一样凝积一尺多高的大片泉华，像一簇簇蘑菇拥挤成堆，不知要多少年才能形成这奇妙的景观。

    美丽的圣湖

    从当穹错向南走，宽广的雪山谷地，满坡五彩石头，纹理不俗，颇有看头；若有若无的小路在山腰向远方隐约延伸，山顶雪峰耀眼，一道道雪水冲出的深沟从山上伸下来，横亘在路上。

    这一带时常有野驴和黄羊出没，还常常见到土黄色的旱獭飞快地奔回自己的洞口，洞前另有一只胖乎乎的旱獭焦急地翘首相待，两个一齐蹿回洞去了，旱獭真是好夫妻！

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经幡护佑下的文部村风景极致

    登上山岭眺望，灿烂阳光下，雄伟的雪山边一抹湛蓝的湖影，像大海，又像天空，几道白色水线横过湖心，湖边有一圈圈积石湖岸线，环绕着整个湖泊，是千万年间慢慢冲积起来的，气势壮阔非凡，让人遥想昔日湖面的辽阔。这就是圣湖当惹雍错。

    古老的文部村就在当惹雍错的东北角，在荒芜的藏北，当惹雍错湖畔的气候最适宜生存，而文部乡是整个藏北唯一可以种出庄稼地方。一千多年前的古象雄王国据说就建立在这里，后来不知为什么悄然没落在历史尘烟中，成为西藏史上的著名公案，让学者们至今众说纷纭。