再见哲蚌寺

　　上午九点多钟在西藏只能算是早晨。初升的太阳把头顶的蓝天照得完全透明，环绕在四面天际下的群山，光影明灭，呈现出冷暖色调间的万千变幻。

　　当高原上第一缕冰凉清纯的空气沁入心脾的那一瞬间，我突然有一种奇特的感觉，就仿佛时间与空间都在倒转，我又回到了二十六年前……那时候，我第一次面对北方覆盖着积雪的苍茫的荒原，面对着守护着那一片亘古沉默的群青色的远山，面对着庄严肃穆的大森林，面对着无所谓始终的茫然的人生。当时我十八岁，还不懂生命的这样一种“瞬间”，对于一个人一生的意义。然而，说我从此有了一种莫名的向往，也许并不夸张。每个人的生命中，都会有一个梦寐以求的地方，开始于心灵最初的悸动，带着那样一分痛楚、几许欣慰，在生命的潜流中浮沉，在一些微妙的时刻，它会悄然呈现，不管你在哪里，也不管你是否已经不再年轻……

拉萨河谷 来自百度图片

　　通往哲蚌寺的路上是砂石累累的山峦，灰褐色的山岗上，零零星星分布着一些土堡，粗粝不平的土墙，都用石灰刷得很白，乌黑的窗洞上方，一些虽然已经十分陈旧、颜色却仍然艳丽的短短的帷幔迎风招展。十月下旬的阳光，使这些远远近近、高高低低的土堡，呈现出那样一种美，质朴而又沉静。

　　另一侧，金黄色的拉萨河谷将群山推得很远，金色与棕红色的灌木丛中，时不时地闪现出粼粼波光，在一些水流舒缓的地段，平静的河水，载着一大片晴空，碧蓝碧蓝地流向拉萨。有的地方，一小片一小片的草地点缀在卵石错落的河滩上，十几头羊，或是数头牦牛悠闲地徜徉其间，冥想般地出神。

　　走过夹道的金色杨树林不多会儿，远处半山腰上的哲蚌寺，透着一份远离尘世的孤寂。这个藏传佛教最大的寺院看上去像是一个小城镇：层层叠叠布满山崖的土堡，错落有致的白墙，远看犹如一幅别出心裁的剪贴画。在暗红色的屋檐下，黑色的窗门洞，深邃得如同老者的眼睛一般，永远平静地凝望着远方。

　　正殿的台阶很高，阶下是一个石板铺成的大坪台，如果没有截住坪台的那道矮墙，从正殿下来，似乎就可以信步直入那方纯净的蓝天。那幻梦一般的蓝色，不要说在我生活的那个城市，就是在全世界，恐怕都难再见。

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哲蚌寺一角 来自百度图片

　　哲蚌寺背靠着陡峭的山崖，乱石之中，星星点点地分布着一些洞窟。那是僧人们面壁苦修的地方。在西侧的一堆巨石上，僧人们用白色、红色、橙黄与孔雀蓝描绘出他们心中的佛。西藏的这一类佛像很特别。说它是画，它又不完全是画在平面上的,随着石头表面的自然凹凸，突出的部位往往能见到雕刻精美的脸和手脚，藏文的六字真言镌刻在这些佛像下方，突出的字体上了色，形式之美，令人惊叹。后来，我在很多玛尼堆上看到虔诚的藏族艺术家供奉的玛尼石刻，我感动得甚至不敢用手去触摸那上面凸现的六字真言。

　　我久久地伫立在经堂外的石头与泥土垒成的高墙下，仰视白墙上方的那一道独特的暗红色，我原来以为那是刷上去的颜色，想不到那竟是一种有着生命的植物——细细的、密密的，犹如茸茸的毡子一般铺在墙上。那花儿有点像缩微的爆玉米花，即便是单独的、微不足道的一个小生命，也绝无柔弱之感；放在手心里，你感觉到它已经死了上百年，干得似乎能捻成齑粉，却分明还绽放着骄傲的花朵。无数个它们聚在一起，活着，生长着，用那样一种代表着生命尊严的殷红装饰着布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺与高原上数以千计的寺庙。

　　后来，在当雄雪山的山崖上，我们看到了大片的有着同样颜色的植物，但那是一种灌木，西藏的朋友告诉我们，那叫“红景天”，是一种藏药材，初到高原的人，可以用它来保护柔弱的心脏，克服高山反应。我喜欢这个漂亮的名字，更神往那片凝重的色彩，它使我想起了后来没有再去的哲蚌寺。

　　今生今世，我是否还能再到拉萨，还能否重见哲蚌寺？我不知道。但，到拉萨的第一天，这一天给我的所有印象，将从此融入我生命的潜流，融入那与人生共存的向往。正如那支歌所唱的那样：“到过的地方都忘记了，只有拉萨忘不了……”