密境徒步，脚步丈量壮美大峡谷

　　雅鲁藏布大峡谷是人类最少涉足的区域，原因在于它无以复加的险恶地形，南北极可借助现代化机动设备，珠穆朗玛峰有完善的登山体系，穿越大峡谷则只能完全依靠人类自身力量。对于我这样一个户外徒步经验并不充足的亲历者来说，这次徒步是一次惊心动魄的旅途，也是一次极度难忘的快乐之行，更是一次“不堪回首”的“痛苦”之旅。大峡谷奔腾咆哮的水流、摇摇欲落的巨石、刀砍斧劈的山崖、汹涌险峻的山涧、雨淋日晒的暴走、饥饿难耐的经历……至今都还历历在目，如同地狱。

　　然而，一切付出均有回报，地狱的极端便是天堂。雅鲁藏布所包含的美是大自然赐给人类的雄健的美，是能让人抖落所有矫情回归自然的美。这种美只拥抱勇士和强者，这种美是懦夫和弱者无法消受的。这种美是无法轻易用言语来概括的，这种美恐怕只能你亲自去一步一步走过，才终能明白。

　　在我得知我的徒步线路名称叫“转加拉朝圣三日之旅”前，我大概是第一次听到“转加拉”这个词。于是，在我的百般要求下，领队格桑伦珠耐心地给我讲起了这些渊源：相传，自从藏传佛教的创始人莲花生大师在加拉埋下阎王宫伏藏，工布地区的雅鲁藏布江沿线便分布着加拉水磨房、加拉森当、加拉村等40多处与转加拉有关的圣迹、遗迹，又经历代掘藏师及高僧开发，千百年这里形成了一条独特的加拉文化朝圣之路。经过“转加拉”的筛选才能决定人的灵魂最终是升天还是入地。这里是天堂与地狱的入口。

　　走完全程再回过头来重新审视这条路，大概令我更感兴趣的是，它不仅是一条宗教之路，更是一条自然、人文徒步之旅。我们从位于雅鲁藏布江左岸的达林村开始，溯流北上，沿途入住赤白村；再在加拉阎罗宫附近乘船到位于雅鲁藏布江右岸，入住被加拉村；再沿江而下，抵达直白村。实际上是一个沿着雅鲁藏布江来回绕了个顺时针的圈。而几乎整个行程，我们都可以看到海拔7782米的南迦巴瓦峰，从不同的角度瞻仰这座中国最美山峰。这座被当地人称为“直指蓝天的战矛”的神山，在一年的大部分时间里，其孤傲的顶峰都害羞地隐藏在云层之间，轻易不露出真容。而幸运的我们，几乎在不同的地方不同的角度都观赏到了它不同的美貌。如果这条旅途对我来说艰苦程度犹如地狱的话，一路上，何其幸运的我们，即便身处地狱，仰头便是天堂。

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　　DAY 1：西藏江南，胜过江南

　　路线：派镇-达林村-赤白村，预计所需时间5-8小时

　　路况：上坡下坡不算多，多为山间小路，需要行走15公里左右。

　　我们从派镇坐着三辆轻型货车，碾着砂石路，直达达林村。确切地说，我们此次的徒步之旅，是从达林村开始的。“达林”翻译成汉语是“好大一个草坝子”。的确，下车穿过一扇简易木门，一块开阔的平原便豁然出现在眼前。雪山之下，农田处处，有种恍如置身江南之感，而那悠闲散步的牦牛们又提醒着我，这儿可是西藏哦。

　　刚感叹着林芝的确是“西藏江南”，向导突然招呼我们右转走上密林小道。这条被密林所遮蔽的林间小路崎岖不平，仅容得下一两人，道路上时不时有大石块和碎石，雅鲁藏布江一直在右岸咆哮着。一瞬间，江南不复存在，我们终于触摸到了雅鲁藏布真实的容颜。

　　途中经过朝圣之旅的第一个圣地是洞不弄。洞不弄实际上是咆哮的江水中一大片裸礁。常年被江水冲刷的岩石上有许多天然形成的凹洞，当地人认为它们是给神山———南迦巴瓦峰供奉净水的圣杯。领队格桑大手一指，说：“在江边另一处，有一岩洞，形似女性子宫，是当地居民的朝圣之处。”倒是很体现当地人传统的生殖崇拜风俗啊。

　　下午四点半左右，一大片树林后面，依稀看到房子和趴在房子栏杆上望着我们的孩子。所有的人都欣喜起来，终于到赤白村了。赤白村只有三户人家：次仁多吉和他的两个儿子的家。院中一栋两层藏式楼房，二楼已经为我们准备了床铺。大人们多数到外面劳作了，家里只有两位老人和三个小孙子在。老人们忙着做饭，只剩下小孩们绕着我们这群陌生的外来客玩。在次仁家，最应该观摩的是院子里的拖拉机，因为赤白村外面的路多是窄道，人只好把拖拉机拆成零件，一件一件地背进山，再拼装，光背拖拉机就花了两个月。

　　DAY 2：淋雨走到加拉

　　路线：赤白村-赤必供-江久住-落目沟-摆渡口-加拉村

　　路况：上坡下坡较多，有少处塌方地，要过河，路势相对险峻，行走28公里左右。

　　第二天一早，我们就告别次仁，继续前行。这天的路是三天中最难走的一段，上坡多、石头多、悬崖峭壁多、岔路多。向导解释，这条路本来好走，但在10月，经过了一季的雨水、泥石流的冲刷，很多路都被石头、树枝遮住或破坏了，所以，带我们走的这条羊肠小道，其实是另一位年轻的向导嘉措拿着长刀边走边开出来的。听到这之后，我们再不敢抱怨，我们辛苦，开路人更辛苦，而背夫应该最辛苦了。

　　在艰难的行进中，队伍被拉得越来越长，前后间隔差不多一个小时。过落目沟的时候，我们遇到了一点小麻烦：溪流的水从山上奔泻而下，需要赤足涉水而过，水面只搭了一粗三细几根木头，而且溜滑无比，非常危险。如果一不小心跌落下去，后果不堪设想。要命的是雪山融水冰冷刺骨，停留几秒就让人难以忍受。多亏了领队、向导和背夫们，每个人都在搀扶下才安全过去。

　　在摆渡口，有传说中的“药箱”，就是路边的一块巨石，周围插满经幡，当地人会绕行三圈，再从石洞擦下一些粉末，这些粉末据说可以包治百病，石洞中还有滴泉，是当地人眼中的神水。

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　　摆渡的时候遇到了一场雨，这让一群“菜鸟”徒步爱好者变得异常沮丧。大雨之中，我们硬着头皮继续雨中急行，到加拉村时，天色已发黑，我也已经被全身淋透。我入住的是次仁旺姆家，女主人很热情地招待我们围坐在火炉边烤火，喝拉萨啤酒和青稞酒取暖。半夜酒醒，我穿上衣服出门小坐，夜色很浓，这是一个没有月亮的夜晚，抬头望去，天空中繁星如织，远处的山尖露出一层浮白，峡谷植物的香味和牛粪的味道弥漫了整个村庄。

　　DAY 3：大峡谷右岸的骑行

　　路线：加拉-直白-派镇，从加拉到直白约20公里，行走需要7-8小时。

　　路况：沿途都是泥土粗石的公路，车辆很少，据说车辆一般都只到直白，很少到加拉。与徒步比起来，这样的路况更适合骑马。

　　第二天清晨，才真正有时间好好打量加拉村。远处山峦上的雾气正在慢慢散开，红色的屋顶上缓缓升起袅袅的炊烟，村口的奶牛安静地吃着草，这里美得如同世外之地。加拉村被认为具有关键的地域地标作用，它是雅鲁藏布江大峡谷最后一个村庄，再往前走便是无人区了，除了少数科考队和探险者，多数徒步爱好者都从这里开始返回。据说，加拉村大约有8户人家，也全都具有亲戚关系，村民们仍然保留着传统的收入方式：放牧和种田。但旅游开发以后村民多了一个增收的渠道，靠接待游客加拉村每年每户平均增收2000元以上。另外，村民家家户户都有养马，徒步者从加拉往直白返回的路上，便可以租用村民家的马匹。

　　向导告诉我们，过去进加拉，须过天险老虎嘴。在江边高高峭壁之上，仅有一狭窄石坎，过者必须腰系绳索，一点一点挪过去。而去年这里刚通了土路，大大改善了路况，马和摩托都可通过。由于前一天体力消耗殆尽，我们一小群人选择骑马前行，在马背上体验不同的大峡谷风光。马儿总是贴着边走，身边即是悬崖峭壁，底下是奔腾的江水，感觉很刺激。一路伴随着雅鲁藏布江的轰鸣声前进，沿途不仅有陡峭的石崖、高大的树林、平整的草场，在接近直白之处，还可以俯视整个“U”形的直白大拐弯，声势浩大，角度优美，让人不得不臣服于大自然的神奇。

　　相对而言，直白村比较繁华。听同行的背夫说，直白村的本地人以门巴族为主。因为离派镇较近，而且交通便利，这里的人基本都过上了相对现代的生活。我在直白村四处闲逛时，遇上村民希罗，他告诉我说，2007年电线杆子架了起来，电线杆子的位置，正好是观赏南迦巴瓦峰最好的角度，从这里能够看到那座美丽的“直刺天空的长矛”。2008年，直通派镇的公路修到了家门口，直白村的大峡谷旅游接待也起步了，兴建了很多旅馆。希罗家也建了新房子，准备迎接客人的到来。而我们也在直白乘上了舒适的旅游大巴，回到派镇。上车的一瞬间，诸多不舍，仿佛看到自己即将脱下裹满泥浆的冲锋衣裤，回到都市，回到人群和生活的漩涡之中。

　　出发：在大峡谷的入口处派镇有一家不错的青年旅馆：谷客，徒步爱好者可在这里获得很多有价值的信息。如果自己前往徒步，最好在派镇寻找一位经验丰富的向导或背夫，不然容易迷路或发生危险。

　　天气：秋冬季节，去雅鲁藏布江徒步看到南迦巴瓦峰的机会很大。

　　装备：衣服不要太厚，外面要穿一件冲锋衣。一双好的登山鞋非常重要，一根手杖也可借力不少。防雨衣物不可少。丛林中各种蚊虫较多，需准备一些药物。

　　推荐：转加拉线路，体力一般的徒步爱好者都可以坚持下来。如果体力好，可选择走墨脱，那是一条穿越四季的行走，因为路程远，重在坚持。一位徒步墨脱的人说，走过墨脱，徒步的感觉就会生长在你的身体里。