走进古格 触摸阿里深处的传奇故事

　　青藏高原最早文明的源头之一，一千多年以前盛极一时的充满神秘与诱惑的古格王朝，关于它的历史记载资料嘎然停止在350年前。古格王朝就这样突然消失在茫茫沙海中，荡然无存，留给后人的只有那记录了古格灿烂辉煌文化艺术成就的遗址和无数难解的谜题。

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　　到过札达的人，都会为札达土林古格王朝遗址的规模庞大、气势恢宏、布局科学而感慨不已，虽然350年来屡遭自然及人为的破坏，却依然能让人感觉到这座古城的壮观与繁华。

　　扎达土林位于西藏阿里地区扎达县境内，这种地貌在地质学上叫河湖相，成因于百万年前的地质变迁。据地质学家们考证，一百多万年前，扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线递减，冲磨出“建筑物”的层高，历经风雨侵蚀，在壁立陡峭的山岩上雕琢出今日的模样。

　　举世无双的扎达土林是阿里行中令人震撼的景观，水平岩层地貌经洪水冲刷、风化剥蚀而形成的独特地貌，陡峭挺拔，雄伟多姿。一座座城堡、一群群碉楼、一顶顶帐篷、一层层宫殿，参差嵯峨，仪态万千，这一切全是大自然的杰作。相传，很久很久以前，扎达一带是一片汪洋，蓝天之下只有水和风。后来，土林山渐渐从海里冒了出来。虽然这是一个美丽的传说，却含有一定的科学道理。

　　古格王国遗址位于阿里扎达县城以西18公里处，于公元10世纪前半期开始建立，前后世袭了16个国王，王宫城堡是从10-16世纪不断扩建，并达到全盛，于17世纪吐蕃王朝瓦解后结束。古格王国遗址从山麓到山顶高300余米，房屋建筑、佛塔和洞窟密布全山，达600余座，形成一座庞大的古建筑群。自从十五年前被科学家发现后，在古格遗址周围不断发掘出的造像、雕刻及壁画是这个神秘王朝留给人们的宝贵财富。

　　古格王国是在公元十世纪前后，由吐蕃王朝末代赞普朗达玛的重孙吉德尼玛衮在王朝崩溃后，率领亲随逃往阿里建立起来的。十世纪中叶至十七世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。曾经有过七百年灿烂的文明史的古格王朝，它的消逝至今仍是个谜。

　　近十数年间于古格遗址周围不断发掘出的造像、雕刻从壁画等是这个神秘王朝留给今人的宝贵财富。古格雕塑多为金银佛教造像，其中被称为“古格银眼”的雕像代表其最高成就。遗存最为完整，数量最多的是它的壁画。古格壁画风格独特、气垫宏大，较全面地反映了当时社会生活各层面。所绘人物用笔简练，性格突出，其丰满动感的女体人物尤其代表性。由于古格所处地理位置及受多种外来文化影响，在艺术表现风格上带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术痕迹。

　　古格王国遗址是一座规模宏伟、面积浩大的高原古城，这为研究西藏历史和古代建筑提供了重要的实物资料。除了这些由于今日仍然作为村庄或行政所在地而有幸被标明在地图上的据点外，围绕古格都城札不让的重要遗址还有东嘎、皮央等，均有大量文物遗存；散布在荒原大漠之中的断壁残垣、坍毁的洞穴、倾圮的佛塔更是难以数计。

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　　今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟，而他们并不是古格后裔。当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪？什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的古格文明突然间消逝得无影无踪？少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。

　　古格王朝的消逝至今仍是个迷，据说在1630年，与古格同宗的西部临族拉达克人发动了入侵战争，古格王国就此灭亡。但让考古学家们震惊的是，从记载上看，战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭古格文明，但在事实上，硝烟散尽的古格王国逐渐沦为一座庞大的废墟。史书的记载难免有误差，战争固然是一个重要的因素，但综观札达县的地理环境，现在的象泉河决不是当年的象泉河，沙漠化程度十分严重，当年能养活10万之众的这块绿洲，今天已所剩无几了，只剩下了一点点土林和戈壁，这种地貌形态的变化，或许正是古格消失的真正原因。

　　在荒漠中消失的古国太多太多，淹没在沙海里的文明也太多太多，这个难解的历史之迷，是要靠跨学科的学者们，通力合作去探寻才能破译的。

　　古格，从此成为西藏神奇地域的谜中之谜！古格王国永远是一个诱惑，亟待人们去探索，去发现，去破译......

　　从离开狮泉河平坦宽阔的柏油路就再次颠簸起来，车子象条船驶进满眼金黄色光怪陆离的土林沙海，一堆堆，一丛丛起伏跌宕应接不暇，每拐一个弯都会在心里发出一声惊叹，此时此刻再多的语言也难以描绘当时惊喜之情。

　　这里像一座迷宫将诸多的疑问秘密深锁其中，等待世人探索的脚步。

　　古格？我不是那站在城池戴着绿松石等待爱人归来的女人；我来自远方，此时我正信步穿过那些随风飘舞的经幡，在刺目的烈日下颓然向着苍穹断壁，用视线触摸悠远历史的脉息。

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　　扎达县是整个札达地区的中心地带，和仲巴、萨嘎相比这里的文明气息要浓很多，这里有驻军，学校，寺庙(托林寺)，整洁现代的广场和丰富的娱乐餐饮设施，餐馆多以川菜为主味美价廉。两日来以扎达县放射着向外走每次回来都是九点多，而大家都顾不上疲惫再赶着到托林寺附近去拍落日(仅仅十几分钟光线的变化)。

　　晚上十点多日光落尽华灯初上，收工后回到街上随便找家餐馆垫一垫。回旅店的路上总能看到在80年代末90年代初城市里人们最喜爱玩的桌球遍布狭长的街巷，昏黄的灯光下，青年、学生们乐不思蜀。在札达两日，觉得这里很安静也很安全。这里的旅馆还算整洁，没有淋浴，在路边的浴室简单洗尘就好，15元一位，冲走在黄沙烈日下奔波一天的尘土，顺便给干燥的皮肤补补水。浴室简单，木门隔开的房间是不分男女使用的。

　　凌晨6点在伸手不见五指的黑暗中开着远光灯仍以极慢的速度穿梭在沙土弯道淹没在土林中。大约50分钟后来到古格脚下，黑暗中选好机位支起三脚架，然后长时间静静的等待，眼睛警醒的环视四周，不放过每一种光线的变化。

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　　扎达县是整个札达地区的中心地带，和仲巴、萨嘎相比这里的文明气息要浓很多，这里有驻军，学校，寺庙(托林寺)，整洁现代的广场和丰富的娱乐餐饮设施，餐馆多以川菜为主味美价廉。两日来以扎达县放射着向外走每次回来都是九点多，而大家都顾不上疲惫再赶着到托林寺附近去拍落日(仅仅十几分钟光线的变化)。

　　晚上十点多日光落尽华灯初上，收工后回到街上随便找家餐馆垫一垫。回旅店的路上总能看到在80年代末90年代初城市里人们最喜爱玩的桌球遍布狭长的街巷，昏黄的灯光下，青年、学生们乐不思蜀。在札达两日，觉得这里很安静也很安全。这里的旅馆还算整洁，没有淋浴，在路边的浴室简单洗尘就好，15元一位，冲走在黄沙烈日下奔波一天的尘土，顺便给干燥的皮肤补补水。浴室简单，木门隔开的房间是不分男女使用的。

　　凌晨6点在伸手不见五指的黑暗中开着远光灯仍以极慢的速度穿梭在沙土弯道淹没在土林中。大约50分钟后来到古格脚下，黑暗中选好机位支起三脚架，然后长时间静静的等待，眼睛警醒的环视四周，不放过每一种光线的变化。