用足迹去喜马拉雅走一程

　　因为越来越多的人飞进飞出鲁卡拉(Lukla)，从吉日(Jiri)到鲁卡拉的徒步路线已经几乎完全被人遗弃。沿着最初的珠峰登山远征军走过的路线，穿行于典型的尼泊尔村庄中，看到的是跟高海拔地区不同的美丽风景和当地村民的独特生活方式。

耐高寒和高海拔的牦牛队是往各个山峰大本营运输物资的主要交通工具

    在这条路线，每天晚上都很容易找到好旅馆，甚至发现自己是整个村子里惟一的外国游客。那里有好多又长又陡的山路，会经历无数上上下下的行走，是在到达EBC或高乔(Gokyo)之前一个很好的适应海拔的机会。

    尼泊尔这一地区所有的河流都源自北部的喜马拉雅冰川，然后向南奔流，但是徒步路线却是由西向东的。所以一路上要翻过很多被两条河分开的山脊，从一个山脊下到山谷中的河边，然后走过吊桥，又要爬到另一个山脊上??甚至第一天从海拔1860米的地方出发，到第六天穿过著名的杜考斯(Dudh Kosi)河的时候，自以为走过很多路，翻了很多山，却发斯现那里的海拔仅仅只有1500米！

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    不要走得太快，等一等你的灵魂

    吉日距离加德满都188公里。这里历史上因登山而熙熙攘攘，现在却很冷清的小村庄，坐了8个多小时的破旧印度产TATA牌长途汽车下来后，我就立刻背上背包出发了，因为要赶在天黑之前到达今晚的目的地席瓦拉雅(Sivalaya)。

    前两天的天气不好，阴着天，时不时还飘着点雨。频繁的上下坡还导致体力下降，膝盖酸痛，直打晃，一直到使用双登山杖后才慢慢好转。随之而来的就是心理状态也变差，一个同行的徒步者都没遇到，我开始想念远在北京和近在加德满都的朋友们，甚至开始打退堂鼓。

    结束这次徒步后，很多朋友都问我，走这种长线徒步的最大困难是什么？我说，孤独！进行长线徒步，跟身体、花费、装备等几项准备比较来说，心理准备是最不受大家重视的，但其实它才是最重要的。

    在晨曦暮霭中，穿过一个个雾蒙蒙的小村庄，我好奇地打量着这里的老人、孩子和房子，同每一个路上遇到的人说Hello或Namaste(尼泊尔语中的“你好”)，然后擦身而过。

    从达巴达恩(Bhandar)往后，我再没见过任何带轮子的交通工具。夏尔巴人的共同看法是，他们生活状态的一个基本要素就是没有公路。“如果昆布(Khumbu)地区有汽车可以坐，我们还会感受到我们山脉的陡峭吗？”一个普通的夏尔巴人说，“我们还会听到瀑布从悬崖上流下来吗？我们还会在经过玛尼石的时候停下来念句祈祷文吗？”

    这里的人们和远在美洲大陆的印第安人有着一样的信念，不要走得太快，等一等你的灵魂。

喜马拉雅山区的原住民。她们的勤劳与和善令每一个徒步旅行者印象深刻。

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    私家客栈

    从海拔1600米的肯加(Kenja)到海拔3530米的兰诸(Lamjura Pass吉日到南彻的最高点)，是一个痛并快乐的漫长过程。这段路很长，但不是很陡峭，只有少数几个地方因为下雨有些难走。但相机的快门声证明了这个地方的风景。

    雨后，山谷里很快就升起了云雾，在那些镶嵌在山腰梯田中的夏尔巴村庄间游走，路旁成片的高山杜鹃也正盛开着。这一区域长满了高山杜鹃树、木兰、枫树、桦树，很多长满苔藓的大树静静地守护在年代悠长的玛尼墙边。由于海拔的不同，从2月中到4月底，都有红的、白的和粉色的杜鹃花绽放。

    第三天的宿营村庄高乔姆（Goyom）就在一片鸟语花香的高山杜鹃林中。Tashi Delek 客栈的老板娘做得一手好饭菜，我在这里吃到了最美味的Dal Bhat（尼泊尔的传统主食之一，就是一个米饭＋豆子汤＋咖喱鸡块＋炒蔬菜＋小薄脆饼＋一大堆胡萝卜片、青瓜片、洋葱片的套餐）。尼泊尔人的吃法是把浓汤拌米饭再加其他菜一起吃，用手捏抓着吃，最划算的地方在于这份套餐里除了咖喱鸡块不能添加之外，其他的东西都可再加，直到你吃饱为止。

    尽管住在风景如画的地方令游客羡慕不已，女主人脸上的浅浅微笑却掩盖不了淡淡的忧愁，今天旅馆里又只有我一个游客。鲁卡拉通飞机后，对吉日到鲁卡拉之间的村庄的旅游业造成了很大影响，贫穷又变成了他们的最大问题，尤其对于这些经历过短暂富裕的人们来说。很多旅馆经营惨淡，闲置或关闭。根据国家公园管理处的数据，2007年前三个月，从鲁卡拉飞机场降落开始向上走的游客有约4187人，而从吉日开始走的游客才364人。但这也成了这条路线的优点——人少、安静、住宿条件好，费用还低；完全不同于高海拔地区的风景，能更接近地接触当地人们的生活和文化。

    这3天晚上住的旅馆多是只有我一个游客，整个旅馆我随便挑选房间，我总是挨个房间看，挑窗外有风景的房间。第一个，窗外就是吊桥小河，一夜枕着涓涓水声。第二个，窗外就是整个村庄，孩子们在玩耍，踢足球，打羽毛球。今晚的，就是整片的高山杜鹃林，推开窗户，那窗口就像是一幅画挂在墙壁上。

    “到前面的村庄还有多远啊？”我开始的时候总会问这个问题。“这个??不好说啦，大家的走路速度不同的??”虽然我的向导对一路上的每个村庄都很了解，但因为我的走路速度的不稳定，他已经学会了这种回答。后来我再也不问这个问题，在这里问路，比如到EBC还有多远啊，你得到的答案通常不是距离，而是时间，是用天数来代替距离的。

    因为机票是出发30天后的，我并没有具体的计划安排，每天走到哪里，都看状态和心情，能多走就往前赶点路，风景好我就停下来不走，一个人旅行的好处就在于此。每当向导尽职地问我“我们商量一下明天的路程吧？”我的答案也总是“再说吧”。

    想着还有两天就能到传说中什么都有的大地方——南彻了，心情好了很多，因为到了那里我就可以去医院看医生，请他治好我身上的红包，洗热水澡、洗衣服、吃牛排、喝啤酒??

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路遇一身穿 “中尼友好登山队”衣服的老人，他曾经参加过2005年的那次联合登山活动。

    “大城市”南彻

    路上遇到的人和事情渐渐多了起来，路也显得不那么漫长。徒步的目的不光在于行走本身，还在于你在慢慢走过一个地方的时候，遇到的你无法预料的人们和事情，有惊喜有不幸，就像是我们的人生。来到一个美丽的地方可不要光拍张照片就走，和老人们说说话，和小孩子们玩玩球，因为这里还有着很多可爱的人们。在巴布萨(Bupsa)遇到的两个英国小伙子是我这一路上认识的惟一不是自己想来徒步的人。他们是代表学校来这里向寺庙捐款的，真不知道这两个人是被选中的学生精英还是倒霉蛋。

    随着每天下午的雨变成了冰雹和小雪，我终于在徒步第八天的下午两点到达了南彻。这是整个徒步路线上最大的一个村庄，也是绝大多数徒步登山者最集中的休整地。

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    南彻是昆布地区的行政经济中心，萨伽玛塔(Sagarmatha)国家公园的总部也在这里。40多家旅馆，给了游客很大的选择余地，从100卢比到几百美元都有。邮局、银行、网吧、小百货超市、面包房、照相馆、台球厅??什么商铺都有，最多的就是户外用品店和手工艺品店。很多店都以世界上海拔最高的某某店来命名自己，像是那个从照证件照，卖相机到修理手表、收音机、录像机等什么都干的EVEREST PHOTO LAB就标榜自己是“TOP OF THE WORLD”。

    从南彻(海拔3420米)到高乔(海拔4750米), 需要徒步4天，上升约1610米，下降约290米。不要冲！国际喜马拉雅救援组织的医生忠告所有徒步者，一定要在向高乔或EBC徒步前给自己足够的适应海拔的时间。最好是在南彻适应3天，这期间你可以先去库姆金(Khumjung)和撒米(Thami)地区来个1~2天的适应性徒步。走得过快，上升太高最容易引起高山反应。徒步者务必要给自己的徒步时间表上加上几天的“额外”海拔适应调整日。从南彻到高乔，如果你全力走，两个整天就可到达。但所有的徒步路书和你的向导都会告诉你，最好走三四天，每天走2或3个小时是最稳妥的时间安排。因为去高乔的路线比去EBC的路线上升得更快，所以经常有徒步者因此有高山反应。

    由于下午我的状态开始好转，所以徒步的第十天我顺利地冒着小雪“冲”到了多乐（Dole），海拔4090米。虽然没有任何高反迹象，但还是累得够呛，进了Alphine Cottage Lodge 的餐厅，就坐在火炉边一点都不想动了。早上和傍晚的寒冷天气让我感觉到，已经进入了真正的喜马拉雅高山地带了。晚上，还听从了美国老医生的话，让我的向导帮我要了免费的热水灌到水壶里，装进睡袋。

    一早起来，难得的大晴天。有什么会比在一个晴朗的早上拍摄雪山更吸引人？一扫几日来的阴霾，我们兴奋地上路。在公路上开车，遇到老司机要超车，你最好给人家让路；在山路上遇到牦牛队要超车，你也最好找个安全的地方让一下。总有人想挑战，结果我们每年听到的都是有几人在山路上被牦牛顶下悬崖的消息。狭路相逢，牦牛胜！

    请徒步初学者记住，如果在山路上，遇到牦牛，一定要靠到山路内侧，不要到外侧去，以免被今天心情不好或看你不顺眼的牦牛误伤。之前碰到的爱尔兰老人还跟我讲过，他亲眼看到一队牦牛在过吊桥的时候，受到一个惊慌的徒步者扰乱，从几百米高的吊桥上掉下去好几头牦牛，驮队的主人心痛得在河边直哭。所以过吊桥的时候，如果碰到牦牛，那就赶紧退出吊桥，到桥头比较安全些。从旁卡(Pangka)到第一湖之间就有一段危险路段，河谷上面的一段很陡峭但又很窄的路。几次因为后面上来的牦牛队，我都爬到了路边的石头上避让，让那些驮着一大堆货物的“老司机”似乎闭着眼地从身边先过。

    如果你来尼泊尔是为了看雪山，那么你来了高乔，就一定要上第三湖旁的一个小山头。虽然海拔有5357米，放在其他地区都是绝顶了，但在这里，却只是一个小山头。它是普通徒步者力所能及地观看8000米以上山峰的最佳地点之一，在天气好的时候卓奥、格仲康峰、珠穆朗玛、洛子峰、马卡鲁、卓切拉和达波切峰，会一览无遗。

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为了更好地看到冰川的景象，很多徒步者都要付出更多的体力爬到侧峰的峰顶。

    象征性攀登

    全世界没有能力或财力攀登珠峰的人，似乎都喜欢把珠峰大本营作为自己的一个重要旅游目的地。我也不例外。那是所有喜欢户外运动、喜欢登山、喜欢山的人们的一个圣地，纷纷前去朝拜或探究，圆了自己的一个梦，也给自己增加一个和朋友吹牛抬杠的谈资，哪怕从那里根本就看不到珠峰的峰顶。

    从高莱克(Gorak Shep)出发顺着昆布冰川，没走多远就会看到冰川尽头的一大片帐篷区，那里就是珠峰大本营。与汽车能直接开到的北坡大本营不同，这里的大部分物资都需要背夫和牦牛运来。去大本营的路上就能看到很多忙忙碌碌的背夫和牦牛队，把那些从精密电子设备、煤气罐、红酒、啤酒到手纸等各种想得到和想不到的物资运到大本营。

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    各个国家和登山队的旗帜、黑色的太阳能板、户外用品公司和赞助商的商标挂满了整个营地所有能挂东西的地方，在高高的经幡下，各种各样的帐篷占据了所有能扎营的地方。还有人正在挥舞着镐头，搬动着石头，继续开辟着营地。

    “BC Bakery”是珠峰脚下世界最高海拔(5300米)的面包房，每一个来到大本营的游客都会第一个看到它。它的服务项目也很丰富，不光有面包甜点，咖啡热茶，还有按摩，看电影，听音乐和卫星电话！广告横幅挂在一块大石头上，旁边的蓝色大帐篷就是这家“定位极高”的面包房。一家牙医诊所门口也有挂着自己具有高山大本营特色的广告，“这里所有的人都是疯子！尤其是那些正牙痛的人??”

    在营地里乱转一圈后，我就直奔雪坡而去，去完成了我宏伟的珠峰攀登计划。“虽然对于别人来说，那只是小小的一步，但对于我来说，却是一次巨大的攀登”。站在雪坡上，我一边在心里暗暗调侃自己，一边等待着拍摄那些下山的登山家。

    高海拔的日照不但为高寒地带提供足够的温度，还是环保的烘干和杀菌设备。

    上午到达这里的时候，整个营地还都是冰封着的，等我中午在Peak Promotion公司的营地里吃过免费的丰盛午饭后，整个营地似乎已经融化了，地上到处都是水。甚至已经有人拿出防潮垫，戴上墨镜，擦开防晒霜，进行日光浴了。

    在一天内，又去EBC又去卡拉潘塔(Kala Pattar)是比较困难的。你可以用一个下午的时间去了解其中一个地方，第二天的上午再去另一个。所以我在高莱克两天，更多的时间都是在旅馆门前打发时间，抽着烟、伸个懒腰、喝着茶、晒着太阳，去对面豪华的徒步营地参观他们的帐篷，还有和德国老人们聊他们关心但又不了解的中国??

    徒步第十八天的早上，扒开睡袋，一拉窗帘看到外面一点云都没有，就知道自己没有赖床的理由了。“Kala Pattar”这个词是黑色岩石的意思，它就在Pumori峰的脚下。这里是观赏珠峰的最佳地方，能看到珠峰的整个南坡。那是一种不真实的感觉，似乎每个人都登上了珠峰，大家都争相在给周围360度的雪山全景拍照，并请别人帮自己拍照留影于此。

    如果这次漫长的徒步旅行是“身在地狱，眼在天堂，心在故乡”的话，那么什么时候会整个人都在天堂呢？答案就是我更改机票提前9天从鲁卡拉坐飞机回加德满都的时候。那时候，很希望飞机就那样在雪山之巅消失在云层里。

    飞机没有如我愿消失在云中，我也继续了为期四个月的旅行。从西藏到尼泊尔，再到印度，最后到埃及，从青藏高原到撒哈拉沙漠，从印度洋到红海，所有的体验里，这次徒步是我最喜爱的一段时光。

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徒步种类

    旅馆食宿型徒步 最流行的徒步方式就是用当地村庄的旅馆来提供食宿的徒步。在珠峰和安纳普尔纳地区，徒步途中每隔几小时就能找到好的旅馆休息、吃饭和住宿。

    帐篷扎营型徒步 经典的徒步方式，雇当地背夫来搬运你的装备和物资，雇夏尔巴人搭建营地、做饭和处理杂事。你只需要背一个一日的小背包，里面只装一瓶水，一架相机和冲锋衣。

    徒步公司组织的团队徒步 可以在加德满都或博卡拉轻易地找到这类的公司，他们提供的选择也不少，可以是旅馆食宿型徒步，也可以是帐篷扎营型徒步。总之，只要交好钱，剩下的事情一律就不用你操心了。