西藏萨迦寺 走进千年历史的记忆殿堂

 

史书记载“幼而颖悟，长博闻思，学富五明，淹贯三藏”的藏族圣者就是藏传佛教萨迦派的八思巴大师。是他，一手创立了蒙古族的文字；是他，将藏传佛教的信仰传遍了整个蒙古高原；所以，从某种意义上来说，这位萨迦寺的第五任主持才是那个横跨欧亚大陆的世界帝国的精神核心，而那位于在日喀则地区萨迦县奔波山上的萨迦寺才是那个战火年代的精神归属。

刚刚从扎什伦布寺中走出的我，在微微落下的雨滴中踏上前往萨迦的路程。西藏的天空原本就已经足够通透，淅淅沥沥的小雨更是将这份世间最美最纯的蓝色渲染到了极致。

就在这片蔚蓝色的天空下，我在丝丝清凉的微风中走过了锗红色的山丘，走过蓝色的溪流，走过了绿色的田野。

在鸟儿的吟唱和云儿的相随中，我与紫色的花儿擦肩而过，与悠然自得的牛儿匆匆一会，与田间劳作的人们相逢一笑。

130多公里的路不长，而且路况极好，但因为限速，我们也行驶了将近3个小时。但在这样美丽的行程中，限速难道不是一件很好的事情吗？

至少我可以在停车等候的间隙，去细细地品茗眼前的美景；利用司机师傅抽支烟的空隙，用相机记录下这与上海相距5000KM的山梁古堡，记录下这群与我们的相差3个时区的普通人的生活一瞬。

面对着这片辽阔而美丽的大地，我在极度留恋的同时又更加热切地想早些赶到萨迦，赶到那个第一次将这片土地和我们国家扭绑在一起的圣地。

正午的烈日下，一座雄伟而高大的院墙矗立在了我的眼前，这就是那曾经在青藏高原上叱咤风云的萨迦教派的祖寺——萨迦寺。红、白、青三色的墙体是萨迦派的标志。红色象征了代表着聪明与智慧的文殊菩萨，白色象征了大慈大悲的观音菩萨，青色则象征着具有除恶降魔神力的金刚手菩萨，他们分别代表“智慧、慈悲、伏恶”三种特质，在藏区被合称为“三族姓尊”。这也是萨迦派被称为“花教”的原因。

站在高大的萨迦寺院墙下，头顶的烈日和高耸的经幡似乎在向我诉说着萨迦寺曾经的辉煌。七百年前，这里曾经拥有着全藏区、全国、甚至是全世界至高无上的地位。

呈回字形排列的院墙，如皇宫的宫墙一般将这片圣地紧紧包围。

但我却没有了想象中的激动，因为奔波上那光秃秃的山体以及萨迦狭小冷清的县城似乎在告诉我，眼前的宏伟不过是一个逝去王朝的背影。

转着身边的经筒，我步入这座花色围墙之中的圣地。

不知是因为时值正午的缘故，还是未到旅游旺季的原因，高大的院墙下是一片空空荡荡的寂静。蔚蓝得没有一点瑕疵的天空与红色的院墙交相呼应。没有了白云挡住，正午的烈日将一天中最强烈的光芒都尽情地倾洒在空荡荡青石板地面上，在闪亮了一切金黄的法器与圣物同时，也照亮了这位僧侣转身离去时，略带孤独和悲凉的背影。

 

寺内的转经走廊是从院门走向主殿的必经之路。它一头连着黑暗，一头则通向光明。

每一位在此经过的转经者都会在经筒的碰撞声中，走向光明，走向佛主，走向心中的圣地。

而手持酥油的喇嘛们，则会从光明的圣地走来，走入黑暗，走入民间，用文殊菩萨的智慧，观音菩萨的慈悲，金刚手菩萨的神力来造福这个社会。

这也许也是800年前的八思巴，为什么会离开这里，到陌生的蒙古高原上用信仰去影响那些充满了野心和征服欲望但又极度残暴的蒙古帝国统治者，用知识和文字去感悟蒙古老百姓的原因吧。

主殿内，朝圣者们正在对着金光闪闪的佛像祈愿。强烈的阳光却已透过殿窗将僧人们诵经念佛的经床照亮，也照亮了殿柱边一摞摞厚重的经书。

在文物界，萨迦寺一直有着“第二个敦煌”的美誉，而其中的原因除了那些精美的佛像和法器以外，更是因为这些已经发黄的经书残卷。

以下要去的地方是不予许拍照的，哪怕是交钱也不行，因为那里面藏有数以万计的无价之宝，所以我没有留下照片，但是那段经历却给我留下了记忆，而且是最深的记忆。所以想请您能慢慢看完下面这段记忆深处的文字：

顺着主殿中一条小小的通道，我随着一位引路的僧人走入了一个伸手不见五指的昏暗世界，犹如一条幽深的时光隧道，只有远处的一小点光芒在为我们照亮着前行的道路。虽然之前已然做足了功课的我早已知道自己将要看到的是什么，但是当我真正直起身子、睁开双眼时，我早已惊讶得不能言语。

一面硕大的经书墙就隐藏在这个神佛背后的神秘暗室中！这是一面用一格一格的经书堆砌而成的经书墙啊！高约9米，宽约60多米的经书墙，仿佛是万里长城的一截，飞身来此，掩埋下无数的智慧与情感。

一共是84000部！

一千年的时间里，就在这萨迦寺里，一代又一代的僧人持笔蘸着金汁或墨汁，用梵文或藏文，一笔笔虔诚地翻译着、抄写着、膜拜着。

行走在这面墙前，没有光，没有声音，却好像拥塞着千百年来抄写经书的高僧们的呼吸，触摸得到他们的手泽。他们的灵光，在高耸的经墙上闪闪烁烁，滴沥而下，让我们为自己的凡俗与无知而汗颜。

站在这堵墙面前，有一种不能呼吸的感觉--黑暗中，那种从历史深处传来的震撼，让人恍惚。

回来查资料得知，敦煌藏经洞里的经书、刺绣、法器等文物加起来的数量总共是5万余件，而萨迦寺，仅凭这面8万多经书砌起的智慧之墙，被称为“敦煌第二”就已当之无愧，更何况这面书写了千年的书墙还融入一个时代的兴衰记忆。

800年过去了，曾经不可一世的蒙古帝国早已在历史的滚滚车流中灰飞烟灭，而曾经在藏地宗教中第一无二的萨迦寺也早已退出了最主要的流派。我不信藏传佛教，对他们之间的教派之别也不甚清楚，对教派之争更是无甚兴趣，但我却坚信一点，世界上的一切宗教无论它的神祗是谁，无论它的体系如何，只要它是劝人为善，并身体力行地用知识和信仰去温暖旁人的心理的，它就永不会消失。哪怕它代表了一个王朝、一个时代逝去的背影，但那也还是背影，而不会被成为无人记起的历史尘埃。

离开经书墙，走出主殿，再次走过这条经轮夹成的长长走道，我绕着萨迦寺的转经长廊默默的走着。

蓝色的天空会随着天气的不同而时有时无，艳丽的墙体会随着修葺维护的程度而风云变换，但不变的除了这一个个每日都会被信众们转响的金黄经筒以外，还有的就是那一段段记录在高大的院墙内和记录在经书墙中的历史。

从1073年，吐蕃贵族昆氏家族的后裔昆·贡却杰布在奔波山南侧建寺开始算起，萨迦寺已经在这片土地上静静存在了九百多年。

每天上午，那支忽必烈赠送的海螺都会准时吹响。这八百年如一日的声响与僧人们朗朗的诵经声，信徒们转经筒的转经声，仿佛都在传送着这古老寺庙千年历史的清晰回声。