西藏山南 藏文化之旅的圣地

山南，在西藏的地位，相当于河南的安阳、陕西的咸阳、北京的平谷，有“圣城拉萨，文化山南”之称，是藏民族和藏文化的发祥地。

雅砻文化发祥地——山南

山南，西藏七地市之一，因地处冈底斯山与念青唐古拉山之南而得名，地处雅砻河流域，历史上又被称为雅砻。位于拉萨南部，东接林芝，西依日喀则，南临不丹与印度，边境线长达600多公里。

很多人也许对山南并不熟悉，但对山南的景致却不陌生。西藏的第一座宫殿——雍布拉康，第一座寺院——桑耶寺，三大圣湖之羊卓雍错，拉姆拉错湖等位于山南境内，拉萨贡嘎机场也位于山南贡嘎县境内。

从拉萨出发，走机场高速，穿过嘎拉山隧道，就到达山南境内。顺雅鲁藏布江南岸一路向东，沿途村落飞驰，绿树掩映，左旋柳与高大的白杨树分立道旁，油油的青稞 地在河谷依地势铺的是起伏错落。偶尔闪过的油菜花，只有尺把长的样子，却也开的是满眼黄花，在碧水绿柳的高山河谷间，迎风怒放，景色醉人。

山南地区行署所在地乃东县泽当镇，距拉萨市160公里。泽当，藏语，意为“猴子玩耍的地方”。因先后历经吐蕃王朝、拉加里王朝、帕竹王朝，山南又有“三大王朝故都”之称，以雅砻藏文化发祥地冠绝藏地。

西藏第一座寺院——桑耶寺

泽当，距离桑耶寺还有51公里。

从拉萨出发，到桑耶寺有三条路可走：一条走机场高速过嘎拉山隧道沿雅鲁藏布江（以下简称“雅江”）北岸向东，单程140公里，是最近的一条，目前正在修路， 白天限时通行；一条沿拉萨河向东，走达孜、墨竹工卡，从墨竹折向南，走山间小路到达桑耶寺，这也是很知名的徒步线路之一；一条沿雅江南岸向东，自泽当大桥 过江再折向西穿行。加上路途其他景点，往返一天行程约500公里。

这一段雅江河流平缓，沙洲遍布，河谷开阔，江天一色。山南地区雅江两岸山体沙化严重。江侧风沙渐紧，两岸崖壁间裸露出大片的沙地，某些区域黄沙漫漫，沙峦起伏，恍若置身南疆地界。

过雅江大桥，沿北岸调头西返，不时可以见到三三两两的藏族工作人员戴着口罩和帽子，在沙丘之中埋草治沙，引水植树。高原植树之难，近几年已有所改观，但成活 率依旧不高。一路攀爬，望不到边的羊群在高高的石壁间跳跃，既不恐高，也没有高原反应，让人赞叹。到孜隆山顶，铺天盖地的风马旗遮盖了整个山口，把蓝天切 割成规则的条块，猎猎飞扬。过了山口就进入扎囊县境内，桑耶寺不远了。

桑耶寺，位于山南扎囊县桑耶镇，雅江北岸的哈布日山脚下，藏文意为 “吉祥永固天成桑耶大伽蓝”。桑耶寺始建于公元767年，寺院选址在金城公主儿子——藏王赤松德赞的出生地，藏王赤德祖赞的冬宫附近，历时12年竣工落 成。桑耶寺修建时间远晚于大昭寺、小昭寺和昌珠寺，但却拥有独立财产，佛、法、僧俱全的寺院。

车在寂寥的群山间飞驰，突然转入一个小小的镇子，路尽头巨大的庙门直插云天，白墙金顶，并不显得傲然，似是千年前的旧相识，故地归来，找不到一丝陌生的感觉。寺庙虽历经战火，历朝历代不断重建，还是旧时模样。近年来，藏地寺庙又迎来了一个建设高峰期。

桑耶寺以东为上，寺院四面分设四门，整个建筑群在群山之间的平原上，布局宽松疏落，大方得体。主殿乌孜大殿居于寺庙正中。三根风马柱高高伫立，一块椭圆形的 不规则石头立于大殿正前方的石座上，涂满了厚厚的酥油，阳光下仔细辨认，上面有汉藏两行文字：西藏第一座寺院——桑耶寺。大殿分三层，下层为藏式建筑，以 石筑砌，中层为汉式建筑，以砖筑砌，顶层为天竺（印度）式建筑，以木搭建，大致反映了三种文化形态在新兴的佛教文化中的亲疏结构。这也是“三样寺”名称的 由来。

大殿正门南侧，有一块古老的红色石碑，依墙而立，千年的沧桑感扑面而来，大门正廊上挂着一口唐代古钟，这是西藏历史上铸造的第一口铜钟，浑厚拙朴，造型雅致，有大唐遗韵。在大殿正前方是高达九层的格古康，意为“展佛殿”，20世纪60年代上面六层被拆毁，现已基本修复。

壁画，是藏族记录历史的方式之一。与其他古老的寺院一样，桑耶寺乌孜大殿的壁画也是藏族文物史上的瑰宝。壁画内容十分丰富，题材广泛。

爬上寺东南的海布日神山，可以俯瞰桑耶寺全貌，壮观的曼陀罗式“坛城”造型，佛塔环抱，绿树掩映，让人不知梦里身是客，往事越千年，静悟世间百态，聆听梵音叮咚。因缘巧合，随行队伍多了一位不速之客，一只刚刚满月的流浪小狗，随我们踏上了返回泽当的旅程。

乌孜大殿门票40元。

西藏第一座宫殿——雍布拉康

回到泽当，已是下午3点时分。

出泽当向南，有两条路可走：一条向东南，过昌珠寺，路标显示距离雍布拉康还有8公里；一条自昌珠寺向西约一公里，再折向南，是琼结县藏王墓方向，距离泽当28公里。

时间关系，本次行程我们的目的地是雍布拉康。

柏 油路路况很好。这里比拉萨海拔略低，满目葱茏，又是一番绿色光景。山南盛产西瓜，马路两侧是排列整齐的温室大棚，路边随处可见遮阳伞下的西瓜摊。山南的西 瓜，类似于北京大兴挂在瓜架上的小西瓜，个头适中。温差大、日晒长的缘故，口感很甜，吃起来爽口解渴。西藏的物价与北京相比高的离谱，尤其是水果、蔬菜和 洗漱日用品，一般价格至少都要翻番。

转过一个山口，在图片里见过无数次的雍布拉康，像突然拉近的长镜头，雄踞于扎西次日山顶，映衬着白云碧空。

今天的雍布拉康，依清末建筑原貌修复于上世纪80年代。从遗址痕迹判断，修复的仅只是吐蕃王朝时期整个宫殿建筑群的一小部分。古格王朝遗址很好的保留了吐蕃王朝的建筑文化特征，自上而下，依次为王宫、寺庙、大臣、贵族、军队和平民居住地。

整 个山峰自东向西延伸，山下是视野开阔的山间盆地，青稞与油菜花交错辉映，挺拔的杨树如排列整齐的卫兵，尽职尽责，一丝不苟。南北两侧均有登山阶梯，北侧还 有马道，一般游客从北侧上山，南侧少有人走，荒草疯长，人迹罕至。经过近几年的开发，旅游业已成为山下小村落的支柱产业，停车场附近是中外游客集散地，茶 馆、小饰品、特产商店随处可见，几乎家家户户都养马，游客可骑马上山，也是一种蛮有风味的深度体验。

山脚下村子的东北方向，是闻名遐迩的嘎 尔泉，历经千年，至今不竭，清泉四季长流，甘甜清冽。嘎尔，就是松赞干布的另一位重臣——大论（臣）禄东赞，也称嘎尔禄东赞，全名为嘎尔东赞宇松，出生于 山南隆子县列麦乡，吐蕃杰出的政治家、军事家、外交家。史载：“东赞不知书，性明毅，用兵有节制。吐蕃依之，遂为强国。”唐贞观年间，先后赴尼泊尔、大唐 替赞普迎娶赤尊公主、文成公主。大唐六试婚使的典故，成为传诵千年藏汉联姻的佳话。泉水前是禄东赞的白色大理石雕像，泉水边有不少藏族老乡在打泉水，洗 头、烧水、过林卡。

村子尽头，泉水西北方向，是一座新修的寺院——萨迦班智达诵经堂，看样子应该还没有正式投入使用，典型的萨迦派建筑风格。寺外广场是拍摄雍布拉康的绝佳场地，整座山峰尽收眼底，镜头里，雍布拉康披着霞光，通透无比。

门票30元。

藏王墓

根据《贤者喜宴》和《西藏王统记》等史书记载，藏王墓是吐蕃时期历代藏王的寝陵，主要坐落于琼结县东嘎沟口和穆日山脚下，是吐蕃王朝历任赞普、大臣及王妃的墓葬群。

泽当西南约40分钟车程，是吐蕃王朝发源地之琼结县城所在地。和风宜人的乡间道路并不宽阔，峡谷两侧是肥沃的田地，山坡上佛塔点点、牛羊朵朵，雅砻河水奔流不息……

穿 过县城，一个方方阔阔的大土堆吸引了大家的视线。历经千年风雨剥蚀，土堆略呈圆形，高可十数米，四壁如黄土高原般向下倾斜，沟壑纵横，黄色的建筑物隐约可 见，彩色的风马旗在山顶猎猎飞扬。远远望去，一个长条状的赫黄色人工土台兀自躺卧着，白云千载，时空悠悠。走近了，人工夯土的层层痕迹依稀可辨，整个墓地 荒芜一片。墓葬东侧明显是现代修葺的台阶，曲折攀升，红黄相间。

这便是一代雄主藏王松赞干布（公元617年－650年）的王陵，也是陵区最大的陵墓，以“红墓”著称。当年禄东赞迎娶的赤尊公主、文成公主均长眠于此。

虽是周末，人并不多。登上高台，迎面是一个小小的院落，这里是供奉松赞干布、两位公主和几位重臣的寺庙。导游介绍，院落的下面就是藏王的陵墓。松赞干布墓有9座或5座设计为方形的墓室。

站在藏王墓顶端极目远眺，远山耸峙，沃野千里，云垂四野，阡陌开合。附近的陵墓规模大小不一，有的在千年的风雨剥蚀之后，仅剩下不规则的半圆形小土堆。松赞 干布墓东北侧是赤德松赞（公元764年－815年）的陵墓，它的不同之处是在陵墓东侧，有一座黄墙红顶的方形建筑，实际是一座仿汉式的现代建筑——碑亭。 据工作人员介绍，建筑里面就是著名的赤德松赞墓碑。沿青稞地穿行，路边的兰花开的正闹，一丛丛，一簇簇，满是浓浓的蓝色。碑亭大门朝北，并无人值守，荒草 萋萋，显得有些破败和落寞。从正门台阶下去，深可4、5米，形制与大昭寺门前的唐蕃会盟碑（又叫舅甥会盟碑）相似，上覆宝珠翘角盖顶，下为驮碑赑屃，正面 为古藏语碑文，碑通高约8米，立在一千多年前的地面上，仍高出今天的地面近3米的样子。它是目前整个墓区仅存的几件地上遗存之一。

门票35元。

四大综合性祖寺之昌珠寺

泽当南郊贡布日山南麓，在去雍布拉康的路上，有一座西藏历史上地位十分特殊的寺院，这就是昌珠寺。

寺庙座东朝西，昌珠寺始建于公元641年松赞干布时期，系西藏吐蕃时期第一批兴建的佛教寺庙之一。

昌珠寺初时规模很小，只有6间6柱和祖拉康（相当于汉地寺庙的大雄宝殿），在现主寺对面，叫乃定拉康，由第一层的“乃定学”和顶层“乃定当”组成。同桑耶寺、大昭寺、白居寺并称四大“无宗派观念”的综合性祖寺。

寺庙分前后两进，布局别致：前部是一小庭院，后部是以措钦大殿为中心的拉康大院。小庭院大门过道上方悬有一口铜钟，与桑耶寺乌孜大殿门口唐代铜钟规格相似， 同为吐蕃王朝赤德松赞时期所铸，是唐蕃文化交流的历史见证。我们环绕寺院，一座佛堂一座佛堂的拜访，千年的时光仿佛停滞了，依旧还是原来的老味道，跳跃的 酥油花，折射的光线，不知是阳光还是灯光，都恰到好处的融合在一起，澄黄，清澈，层次分明，参差有序。我们不觉放慢了脚步。佛殿一般都不大，十多平米的样 子，有的还要更小。藏地的寺庙并没有固定的布局，比如这个宫殿大致在寺庙的东北角，而大昭寺供奉松赞干布的佛殿则在西南角。

寺内珍藏着许多 珍贵文物，著名的有“莲花生八岁等身像”，“释迦牟尼缂丝唐卡”和吐蕃时期的古老壁画。唐卡，又名“唐嘎”，藏文音译，指刺绣或绘制在布、绸或纸上的彩色 卷轴画。西藏的织物唐卡多是内地特制，尤以明永乐、成化年间传到西藏为多。今天的藏地唐卡艺术以绘制唐卡为主。绘制唐卡依据所用颜料的不同色彩分为金唐、 赤唐、黑唐等，一般用颜料绘制在画布上，表面通常覆盖一层锦缎面盖。唐卡绘制都有严格的规格和标准。唐卡幅面大小不等，大的可达数千平米，小的不足一寸。 早期唐卡都是方形，后来逐渐演变为以长形条幅样式为主，通常悬挂于寺院殿堂、藏族民居中，可卷起带于身边。唐卡在藏族地区的盛行，应该与游牧民族逐水草而 居的生活习俗息息相关，藏地地域辽阔，人烟稀少，路途遥远，唐卡便于携带，可随时瞻仰、赞颂、祈祷、保佑平安，故深得藏民族的喜爱。

为保护文物，房间中部建有一层玻璃挡板，珍珠唐卡就挂在里间佛龛的正中位置，一位喇嘛在里面为油灯添加酥油。夕阳从窗外撒入，房间里飘着淡淡的酥油香味。

门票35元。

红教三大主寺之敏珠林寺

早上8：30天刚蒙蒙亮，从拉萨出发直奔琼结藏王墓，拜访过雍布拉康和昌珠寺，回程到达敏珠林寺已是下午4点光景。

从泽当沿雅江南岸一路向西，按路标指示下路，车子折向东南方向，一条蜿蜒的小路紧贴着右侧山道消失在山谷深处。村落时隐时现，正是下午茶时光，偶尔炊烟飘散，村子一片安然。

大约20分钟车程，敏珠林村到了，群山环抱的山谷半坡上，敏珠林寺坐西朝东，沿山势铺开，山下一片开阔。

敏珠林寺

敏珠林寺与白日寺、多杰扎寺并称宁玛派三大主寺。他们和四川康区的噶陀寺、佐钦寺、白玉寺、协钦寺（均在四川甘孜州境内）一起，并称为宁玛派六大古寺。

寺庙主要建筑为祖拉康，坐西向东，高三层。穿过一道回廊，主殿左侧的大白塔巍峨高耸，造型又是一景，和周围矮小的白色佛塔并肩携手，山外白云苍狗，逝者如斯。

敏珠林寺以注重研习佛教经典、天文历法、书法修辞及藏族医药等多方面的知识而闻名。历代“藏历年表”均由敏珠林寺制定。

后记

这一天收获颇丰。山南盛产水晶和山南玉，早有耳闻。雍布拉康山下自发形成的特色小商品市场，我们貌似是冬日的第一拨客人，价钱自然格外便宜。同行者纷纷出手大量采购星月、凤眼、金刚等各种菩提子。如果对品相不是很在意，大约半斤重的六棱水晶柱才30元一根，令人欣喜。

门票25元。